Author Archives: Maxaurus

Zabudowy ze szkła. Pokoje kąpielowe

Coraz częściej obserwujemy trend który przybywając zza oceanu, zmienia oblicze naszych łazienek. Nasze domy stają się większe, mieszkania przestronniejsze, wykorzystujemy nie używane wcześniej poddasza, kuchnie stają się częścią powiększonych salonów, podobnie jak przedpokoje. Nie inaczej rzecz ma się z łazienkami. Przestają one być tylko miejscem załatwienia podstawowych potrzeb higienicznych, ale stają się świątynią relaksu. Przestronne wanny, półki na świeczki, relaksująca muzyka przestają być domeną tylko i wyłącznie salonów SPA. Odprężenie i wyciszenie chcemy uzyskać w naszych domach. Co jednak z miłośnikami szybkiego prysznica? Dla tych osób projektuje się przestrzenne pokoje kąpielowe, będące w istocie wydzieloną częścią łazienki. Idealnie do tego rozwiązania nadają się nie tylko duże pomieszczenia ale i długie choć wąskie. Zazwyczaj pokój kąpielowy tworzymy na końcu pomieszczenia, często pod oknem, zajmując całą jego szerokość na głębokości minimum 1 m. Tak zaplanowany pokój kąpielowy pozwala nam na uzyskanie powierzchni kąpielowej ok 2 m kwadratowe. Natrysk umieszczany jest zazwyczaj na prawej bądź lewej ścianie. Z dala od drzwi. Szklana zabudowa składa się zazwyczaj z dwóch tafli: stałej, zamontowanej bliżej natrysku oraz drzwi na zawiasach. Na takiej powierzchni znajdzie się miejsce na półki ze świeczkami czy ręcznikami. Można też wkomponować stopień służący do siedzenia, będący pomocą np. przy myciu dziecka. Poniżej przedstawiam kilka elementów które są nam niezbędne do wykonania tak zaprojektowanej kabiny

Do drzwi o wysokości 200 cm i szerokości 80 cm będziemy potrzebowali:

https://maxaurus.pl/zawias-do-kabiny-prysznicowej-szklo-sciana-n501890-p-105.html 2 szt zawiasy do drzwi

https://maxaurus.pl/uchwyt-do-kabiny-prysznicowej-u074-p-72.html 1 szt uchwyt do drzwi

https://maxaurus.pl/uszczelka-do-kabiny-prysznicowej-ps01382m-p-157.html 1szt uszczelka do drzwi od strony zawiasów

https://maxaurus.pl/uszczelka-do-kabiny-prysznicowej-ps01381m-p-117.html 1 szt pod drzwi

Do ścianki szklanej o wysokości 200 cm i szerokości 120 cm będziemy potrzebowali:

https://maxaurus.pl/uchwyt-mocujacy-do-kabiny-prysznicowej-szklosciana-n5018-p-107.html 3 szt kostka montażowa

https://maxaurus.pl/reling-90st-p-185.html 1 szt reling mocujący szybę górą

Do uszczelnienia przestrzeni pomiędzy taflą szklaną stałą a ścianą boczną oraz posadzką sugerujemy użyć silikon sanitarny bezbarwny wciśnięty w szczelinę 2mm

 

Krótki rys historyczny kabin prysznicowych w Polsce

Bez tytułuWspółczesne kabiny prysznicowe znacznie różnią się od tych które królowały na polskim rynku 10 lat temu, czyli gotowych zabudów prysznicowych wykonanych z połączenia szkła, profili aluminiowych, systemu rolek, suwaków i listew uszczelniających, często kompletowanych z brodzikami akrylowymi.

Dzisiejszym kabinom bliżej jest do tych jakie bywały 20-30 lat temu w obiektach sportowych, czy akademikach. W owych czasach kabina prysznicowa była toporną zabudową wykonaną z cegły i obłożoną glazurą, często w kształcie litery U. Jeśli owa kabina miała zamknięcie to najczęściej stanowiła je kurtynka z ceraty, co z całą pewnością nie nadawało wszystkiemu uroku, a całość kabiny prysznicowej nie grzeszyła lekkością. Tamto rozwiązanie miało jednak swój niewątpliwy plus, tzn. absolutną bezawaryjność.

Często jest tak, że mamy rozwiązanie dobre ale np. jak w powyższym przypadku ,czegoś mu brakuje. Tym czymś w kabinach prysznicowych były właśnie względy estetyczne, dlatego też zaczęto kabiny zmieniać. Zamiast części murowanych ścian i ceraty wprowadzono szkło, jednocześnie coraz bardziej  zmniejszając  kabinę, z której woda coraz łatwiej wydostawała się na zewnątrz.  Starano się wypełnić te braki wprowadzając listwy uszczelniające. Tu jednak znowu zaczął się problem. Uszczelki łatwo zachodziły pleśnią, co stanowiło pierwszy problem. Drugim był dylemat czy użyć uszczelki z takim piórem uszczelniającym którego długość będzie pozwalała zamknąć przestrzeń między szybami i tym samym dokładniej wypełnić szczeliny, powodując tym samym mało komfortowe tarcie uszczelki o szkło lub brodzik ( w efekcie szybsze zużycie uszczelki), czy pozostawić większą szparę nadając pracy drzwi płynności, ale zmniejszając tym samym szczelność kabiny.

Przez lata próbowano wielu sposobów, ale na darmo. Designerzy doszli więc do wniosku że praktyczna, łatwa w utrzymaniu czystości i bezawaryjna kabina, nie może być mała. Wprowadzono wówczas systemy bez ramowe. Czasem były to systemy przesuwne , a czasem na zawiasach, Zawsze jednak były to duże przestronne kabiny w których od natrysku do drzwi było ponad 90cm. Takie rozwiązanie umożliwiało zmniejszenie liczby uszczelek, oraz pozostawienie niewielkich przerw między piórem uszczelki a szybą. W osobnym artykule opisałem System przesuwny MFB10

MFB-10 System przesuwny do kabiny prysznicowej

 

 

MFB10 prostyFB 10 potrójna

Właściciele kabin prysznicowych dobrze wiedzą co znaczą problemy z użytkowaniem armatury sanitarnej. Korodujące rolki, przeciekające drzwi, czy pleśniejące listwy uszczelniające to tylko podstawowe przykłady problemów z tradycyjnymi kabinami prysznicowymi. Dobrze jeśli części do kabin są dostępne, ale co jeśli „producent” zakończył działalność po wyprzedaniu wszystkich kontenerów z kabinami jakie „wyprodukował”? Te problemy stawiają wielu z nas przed dylematem. Wanna, czy kabina prysznicowa. Komfort wylegiwania się i bezawaryjność, czy niskie zużycie wody i szybkie odświeżenie?

Podstawową zaletą systemu przesuwnego MFB-10 jest możliwość stworzenia zabudowy o dość dowolnym kształcie. Masz miejsce na kabinę, ale nietypowych rozmiarów? Nic prostszego. Możesz stworzyć kabinę nawet o wymiarach np. 1999mm na 834mm. Prowadnica górna może być docinana w trakcie montażu pod zabudowę jakiej potrzebujesz.

System przesuwny do kabiny prysznicowej MFB-10 pozwala nam na aranżację kabiny w wielu wariantach kabinowych lub jako parawanu nawannowego. Ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia. Zabudowę szklaną opartą na MFB-10 możemy wykonać na posadzce z odpływem liniowym, na brodziku murowanym lub dostawionym do brodzika akrylowego, murku o szerokości min 10cm i lekko uniesionej względem krawędzi brodzika powierzchni górnej. Można też wykonać ją na wannie, na obudowie wykonanej dokładnie na takich samych zasadach co opisany murek przy brodziku akrylowym.

Podstawowe elementy systemu MFB-10:

Akcesoria systemu przesuwnego-001

Najważniejszym elementem systemu jest szyna górna MJ8015 o długości 1200mm którą w wersji podstawowej montujemy do przeciwległych ścian za pomocą dwóch kostek montażowych MTX001. Do szyny mocowana jest szyba stała. Drzwi przesuwają się w poziomie po szynie dzięki dwóm rolkom MJ8002C. Rolki te zabezpieczone są przed zeskoczeniem z szyny przez stabilizatory MGB-1001. Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej SS304 co zapewnia długoletnią eksploatację. Efekt estetyczny zwiększony jest dzięki galwanizacji chromem.

Dzięki dodatkowym elementom, system można rozbudować w taki sposób aby można było dostawić dodatkową ściankę szklaną na jednym końcu lub na obydwu końcach.

FB 10 podwójna

Łącząc dwa systemy razem tak jak na powyższym zdjęciu możemy zbudować kabinę prysznicową przypominającą wyglądem tradycyjne kabiny narożne.

Podział i rodzaje rolek do kabin prysznicowych

Każdy kto posiada kabinę na rolkach i choć raz zmuszony był dokonać ich wymiany wie że nie zawsze jest to proste. Często spotykam się z zapytaniami od klientów o dobór właściwych rolek do kabiny prysznicowej, przy czym po zapytaniu jakiego typu są to rolki dostaję informację że „do kabiny prysznicowej” lub że „z kółkiem”. Może się to wydawać zabawne ale wiele osób myśli że wszystkie kabiny jeżdżą na takich samych rolkach. W rzeczywistości rolek na polskim rynku jest wiele i różnią się one od siebie nie tylko wizualnie, ale i pod względem budowy, sposobu montażu czy regulacji. Pomimo że podział nie jest taki prosty to ja rozróżniam  trzy podstawowe grupy rolek. Pierwsza to rolki mimośrodowe, druga to rolki regulowane śrubą a trzecia to rolki sztywne.

Rolki pierwszej grupy wykorzystywane są najczęściej w takich układach w których wszystkie cztery rolki na danych drzwiach są takie same i charakteryzują się zdecentryzowaniem trzpnia rolki, tzn. jest on umiejscowiony nie centralnie względem środka łożyska ale z przesunięciem. Tego typu system reguluje się w taki sposób że najpierw ustawiamy rolki górne (krecąc mimośrodem) tak aby górna krawędź drzwi znajdowała się w poziomie, następnie postępujemy tak jak w opisanej w poniższym artykule procedurze http://rolkidokabinprysznicowych.pl/rolki-do-kabin-prysznicowych  również używając w rolkach dolnych mimośrodu do wyregulowania całego układu. Rolki mimośrodowe są dość proste w konstrukcji, przez co ich cena jest stosunkowo atrakcyjna, a montaż nie przyspaża zbyt wielu problemów.

B-05 

 

Rolki regulowane śrubą są równie często spotykane na polskim rynku jak rolki mimośrodowe, ich konstrukcja jednak jest całkiem inna. Trzpień rolki górnej na którym zamocowane jest łożysko jest osadzony na pionowej śrubie która zakończona jest zazwyczaj podejściem na śrubokręt krzyżakowy. Regulacja śrubokrętem powoduje obrót śruby, a to z kolei skutkuje unoszeniem lub opuszczeniem trzpienia z łożyskiem, połączonego ze śrubą poprzez małą przekładnią ślimakową. Taka regulacja umożliwia doprowadzenie górnej krawędzi drzwi do poziomu. Rolki dolne występujące w tych systemach mają zazwyczaj łożysko osadzone na trzpieniu, sztywno połączonym z pionowo ustawionym  prętem zakończonym przyciskiem. Wciśnięcie tego przycisku powoduje opuszczenie kółka z łożyskiem, co umożliwia wyczepienie dolnej krawędzi drzwi z prowadnicy w celu np. umycia szyby. Rolki dolne w tym systemie nie mają żadnej możliwości regulacji, mają ją jednak rolki górne i to przy prawidłowo zmontowanej kabinie zazwyczaj jest wystarczające. W sytemie tym, czasem zamiast rolek dolnych występują suwaki.

G-01d-01.01 S-01

 

Rolki sztywne, obecnie najrzadziej występujące mają bardzo prostą konstrukcję. Trzpień rolki ustawiony jest centralnie względem środka łożyska i nie jest połączony z żadnym innym elementem umożliwiającym jego regulacje. Takie centryczne ułożenie ogranicza możliwość ustawienia czy regulacji drzwi kabiny. Bardzo ważne jest więc aby zarówno prowadnica górna jak i dolna już na etapie montażu została wypoziomowania. Rolki te niemal zawsze współdziałają z suwakami dolnymi, których obrócenie zgodne z osią wzdłużną powoduje zwolnienie szyby z prowadnicy.

R-01C-01-2s3S-02

 

Jak wybrać właściwą kabinę prysznicową ?

kabina

Stoi przed Tobą wybór kabiny prysznicowej? Moim zdaniem zadanie nie zawsze jest proste, ponieważ nie każdy z nas ma na tyle dużą łazienkę aby móc pozwolić sobie na  kabinę  prysznicową sporych rozmiarów, a taką właśnie uważam za bezproblemową w późniejszym użytkowaniu. Taką właśnie opinię wyrobiłem sobie po latach pracy przy montażach i wykonawstwie kabin na wymiar Sklepy z armaturą i markety zalewają nas gotowymi  kabinami. Niektórzy dodają „tanimi” kabinami, zakładając że kupując drogą kabinę mają pewność że będzie ona bezawaryjna przez lata. Osobiście uważam że cena nie ma większego związku z trwałością podstawowych elementów jezdnych (rolki, suwaki), a jedynie z jakością brodzika i odpływu (te i tak mimo niższej jakości zachowują dobry stan przez lata). Są na Polskim rynku firmy które sprzedają markowe kabiny, w których wykorzystywane są troszkę lepsze rolki o trochę dłuższej żywotności ale różnica w cenie części zamiennych do tych kabin jest tak duża że zakup tych kabin mija się z celem. Standardowa rolka do taniej kabiny kosztuje kilka złotych i wytrzymuje 1-3 lata. Rolka do kabiny markowej kosztuje kilkadziesiąt złotych i wytrzymuje 4-5 lat. Innym problemem jest dostępność części zamiennych. Aż roi się w internecie od części zamiennych do tanich kabin, a w tym samym czasie często widoczny jest problem zakupu podzespołów do kabin markowych. Jak już jednak pisałem na wstępie jestem zwolennikiem kabin dużych tzn. takich w których odległość od baterii prysznicowej do drzwi jest min 120cm. Dlaczego tak uważam? Poniżej postaram się wyjaśnić w kilku punktach.

– Duża odległość między drzwiami a baterią sprawia że woda podczas mycia nie dolatuje do drzwi i tym samym spada bezpośrednio do brodzika

– Pod drzwiami nie musimy używać uszczelek, które najczęściej ulegają zniszczeniu i są najczęstszym siedliskiem pleśni

– Jeśli silniejszy strumień wody doleci do drzwi to prawidłowo wyprofilowany brodzik odprowadzi wodę z powrotem do środka, gdyż przy takim dystansie woda wytraci impet i swobodnie spłynie spadkami. Przy takim samym rozwiązaniu w małej kabinie nawet średniej mocy strumień wody wydostanie się na zewnątrz przez jakąkolwiek szparę. Często osoby które mają małą kabinę latami walczą z wyciekającą na łazienkę wodą tworząc system szczelnych uszczelek. Trzeba jednak pamiętać że taka uszczelka która wielokrotnie będzie tarła o brodzik szybko się zużyje. Uszczelki też po pewnym czasie zaczynają żółknąć a to z całą pewnością nie doda uroku kabinie.

Opisałem więc najlepsze moim zdaniem usytuowanie drzwi teraz skupię się na ściance bocznej. Jestem zwolennikiem tradycyjnych murowanych ścianek  pokrytych glazurą które wraz z narożnikiem (najczęściej)pomieszczenia tworzą literę U, głęboką na jak już pisałem min 120cm zamknięta drzwiami na zawiasach lub na nowoczesnym i wytrzymałym systemie drzwi przesuwnych który opiszę w osobnym artykule. Takie rozwiązanie mimo swojej sprawdzonej w setkach akademików skuteczności ma jedną wadę. Wygląda topornie. Aby nadać mu lekkości możemy ściankę boczną wykonać ze szkła. Są różne metody mocowania takiej ścianki, profile aluminiowe, kostki montażowe takie jak ta http://maxaurus.pl/uchwyt-mocujacy-do-kabiny-prysznicowej-szklosciana-n5018-p-107.html jednak wszystkie one mają podstawową wadę jaką jest konieczność użycia uszczelek. Moim zdaniem najlepsze jest najprostsze i najtańsze w tym przypadku rozwiązanie czyli przyklejenie szkła do ściany posadzki oraz wzmocnienie jej za pomocą relingu teleskopowego takiego jak np. ten http://maxaurus.pl/reling-90st-p-185.html

Brodzik kojarzony z emaliowaną lub akrylową misą może przybrać też kształt wyprofilowanej posadzki z terakoty, zakończonej murkiem z płytek lub bez niego.Ukształtowanie to ma zazwyczaj formę koperty z centralnie umiejscowionym odpływem. Gotowe brodziki np. akrylowe mają zazwyczaj wąską ściankę boczną co w znacznej mierze utrudnia powrót wody która ewentualnie wydostanie się poza kabinę.

Z praktycznego punktu widzenia jestem zwolennikiem dwóch rozwiązań, obydwa bazują na brodziku wykonanym z terakoty

– Brodzik z terakoty bez murka, czyli odpowiednio wyprofilowana posadzka, której spadek do wewnątrz nie kończy się wraz z linią zabudowy ale wychodzi poza obrys kabiny o ok. 10-15cm. Takie rozwiązanie gwarantuje powrót wody która wycieknie poza szybę. Polecam to rozwiązanie.

-Brodzik z terakoty z murkiem, w którym murek jest na tyle szeroki aby poza obrysem kabiny wystawał również na 10-15cm tworząc spadek do wewnątrz kabiny. To rozwiązanie jest jednak mniej estetyczne i nadaje kabinie efekt ciężkości.

 

 

Autor poniższego tekstu korzystając z przysługujących mu praw wyraża zgodę na jego kopiowanie, publikowanie w całości lub części pod warunkiem umieszczenia w publikacji w której tekst będzie użyty aktywnego linku do strony http://www.rolkidokabinprysznicowych.pl

Łożyska i ich podział

Łożysko – część urządzenia technicznego np. maszyny lub mechanizmu, podtrzymująca (łożyskująca) inną jego część (łożyskowaną) w sposób umożliwiający jej względny ruch obrotowy (np. wał, ). Cechy materiału łożyskowego: dobra odkształcalność, odporność na zatarcie, mały współczynnik tarcia suchego, odporność na zużycie, odporność na korozję, wytrzymałość na nacisk w temperaturze pracy, wytrzymałość zmęczeniowa, dobre przewodnictwo cieplne, stabilność geometryczna, dobra obrabialność.

 

 

Podział łożysk

Łożyska dzieli się na[1].

  • łożyska mechaniczne
  • łożyska hydrauliczne
    • łożyska hydrostatyczne
    • łożyska hydrodynamiczne
  • łożyska magnetyczne
    • łożyska magnetyczne statyczne
    • łożyska magnetyczne dynamiczne
  • łożyska elektryczne
    • łożyska elektrostatyczne
    • łożyska elektromagnetyczne

Z uwagi na wykorzystane materiały do produkcji łożysk możemy je podzielić na:

  • łożyska z tworzyw sztucznych,
  • łożyska stalowe (wykonane ze stali chromowej),
  • łożyska nierdzewne (wykonane ze stali nierdzewnych),
  • łożyska hybrydowe (stalowe bieżnie, ceramiczne elementy toczne – azotek krzemu lub dwutlenek cyrkonu, koszyk stalowy lub z tworzywa sztucznego),
  • łożyska ceramiczne (ceramiczne bieżnie i elementy toczne, koszyk z tworzywa sztucznego),
  • łożyska całoceramiczne (ceramiczne bieżnie i elementy toczne, brak kosz

Bibliografia

  1. M. Dietrich, Podstawy Konstrukcji Maszyn Tom 2, Wyd.3, WNT 2006, ISBN 978-83-204-3402-6

Rolki do kabin prysznicowych. Jak wydłużyć żywotność rolek do kabin prysznicowych

            Rolki do kabin prysznicowych są chyba najszybciej zużywającym się elementem konstrukcyjnym kabiny prysznicowej. Wynika to z oddziaływania na łożyska obciążeń dynamicznych, powstających podczas otwierania i zamykania drzwi, jak również czynników zewnętrznych jak np. osadzający się kamień, czy środki czystości używane do utrzymania prawidłowego stanu higienicznego kabiny.                                                                                                                                                                                    Większość rolek do kabin prysznicowych wykonana jest z odpornych na korozję materiałów takich jak mosiądz czy stal SS 304, które zapewniają wystarczające zabezpieczenie przed rdzą.  Samo jednak użycie wytrzymałych na działanie wody materiałów nie gwarantuje rolce trwałości. Przyczyną tego jest osadzający się w łożysku kulowym kamień który łuszcząc się stopniowo ściera kulki oraz samo gniazdo łożyska, składające się z pierścienia zewnętrznego, koszyka oraz pierścienia wewnętrznego. Praktycznie wygląda to trochę tak jakbyśmy systematycznie dosypywali drobnego piasku do łożyska. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku coraz rzadziej stosowanych łożysk ślizgowych, jednak tu zużyciu ulega czop wału oraz panewka łożyska.

            Sposobów przeciwdziałania skutkom występowania tych czynników jest kilka, my jednak skupimy się tylko na dwóch prostych metodach, które skutecznie powinny wydłużyć żywotność naszych rolek kabinowych. 

            Właściwe wyregulowanie rolek: Każda rolka występuje w systemie czterech elementów jezdnych tzn. dwóch rolek górnych i dwóch dolnych lub dwóch rolek górnych i dwóch suwaków dolnych. (Występują też kabiny wykorzystujące dwa suwaki górne i dwa dolne ale tego typu kabin ze względu na tematykę strony nie będziemy omawiać.) Często popełnianym błędem jest taka regulacja rolek aby wszystkie cztery rolki dotykały prowadnic tzn. tak  aby  rolki dolne górą kółka dotykały górnej części dolnej prowadnicy .

To powoduje że gdy gwałtowniej przesuniemy drzwi to mając tendencję do uniesienia dolnego, tylnego rogu zablokuje się nam rolka dolna w tym właśnie rogu, powodując zbędne i wysoce szkodliwe naprężenia.                                                                                                            

            Prawidłowa regulacja powinna wyglądać następująco

  1. Górne rolki regulujemy tak aby górna krawędź drzwi była w poziomie.
  2. Sprawdzamy czy rolki dolne (suwaki dolne) mają luz na tyle duży aby drzwi mogły bez oporów się przesuwać a jednocześnie na tyle mały aby kółko rolki dolnej nie wyskakiwało podczas przesuwania drzwi. W praktyce kółko powinno zahaczać dolny profil C tak aby górna część kółka była schowana ok. 2-3mm w górnej części dolnego profilu C.
  3. Jeszcze raz sprawdzamy pion i poziom drzwi i jeśli zajdzie konieczność ponownej regulacji rolek górnych to po jej zakończeniu sprawdzamy położenie rolek , suwaków dolnych.

Takie wyregulowanie drzwi zapewni nam gładką pracę układu, bez  blokowania się elementów jezdnych, co zabezpieczy rolki przed naprężeniami innymi niż te do jakich zostały zaprojektowane. Rolki takie będą znacznie rzadziej się wyłamywały niż takie które są wyregulowane niewłaściwie.

 

Zabezpieczenie łożysk przed osadzaniem się kamienia i działaniem środków czystości

Aby zapewnić łożysku długotrwałą żywotność należy okresowo ( co kwartał) poddawać je konserwacji smarem. Ma to na celu zabezpieczenie elementów łożyska przed osadzaniem się kamienia. Z tego powodu należy dobierać takie smary które są odporne na działanie wody ( większość smarów), ale jednocześnie takie które mają formę płynu a nie gęstego żelu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku takich łożysk które są osłonięte, a przez to dotarcie do kulek czy panewki łożyska jest utrudnione. Idealne są wiec smary w sprayu np. smary teflonowe lub w płynie takie jak smary silikonowe.

Uwaga nie należy używać środków czyszcząco odrdzewiających, które wypłukują smar  odsłaniając łożysko, eksponując je na działanie kamienia!!!

Wbrew powszechnej opinii, antykorozyjność stali nierdzewnej nie jest bezwzględna. Co prawda tego typu elementy nie ulegają korozji pod wpływem działania wody, jednak ich powłoka może zostać uszkodzona jeśli poddamy ją długiemu działaniu niektórych preparatów chemicznych zawierających takie związki chemiczne jak np. różnego rodzaju chlorki lub sole. W przypadku odkrytych, równych powierzchni wystarczy po użyciu środka czyszczącego obficie spłukać wodą, jednak ponieważ łożysko jest strukturą dość zamkniętą to takie spłukanie nie zapewni że środek czystości zawierający np. podchloryn sodowy zostanie z niego dokładnie wymyty. Do czyszczenia rolki można używać np. 20% roztworu octu , nawilżając nim szmatkę, wytrzeć i spłukać. Nigdy nie wolno używać szorstkich gąbek gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię stali i ułatwić jej korozję !!! .   

Po zakończeniu czyszczenia należy ponownie nanieść warstwę ochronną np. smaru silikonowego

 

Autor poniższego tekstu korzystając z przysługujących mu praw wyraża zgodę na jego kopiowanie, publikowanie w całości lub części pod warunkiem umieszczenia w publikacji w której tekst będzie użyty aktywnego linku do strony http://www.rolkidokabinprysznicowych.pl

www.maxaurus.pl